ART 10 IL FUTURO DEL TESSILE, PARTE 1:Gli strumenti: cosa sono davvero le certificazioni tessili e come funzionano

In questo momento di grande incertezza, quando mi confronto con imprenditori sul futuro del tessile, le domande sono sempre semplici, ma non hanno risposte scontate. Gli argomenti sono diversi. Ho voluto dividere l’articolo in più parti per cercare di far luce il più possibile sui vari interrogativi.

Un argomento che tiene sempre banco sono le certificazioni tessili.Quale certificazione scegliere? Serve davvero? È un obbligo o solo marketing? Quanto costa? E soprattutto: che cosa certifica davvero?

Allora:

Le certificazioni tessili nascono dall’esigenza di portare criteri verificabili in un settore che, per sua natura, è complesso e multilivello. Un tessuto non è mai il risultato di un solo gesto, ma di una sequenza di scelte che coinvolgono fibre, filati, tintorie, finissaggi e confezione. Per molto tempo queste informazioni sono rimaste distribuite, non comparabili e difficili da verificare. Le certificazioni sono strumenti che raccontano come un tessuto nasce, viene trasformato e arriva al prodotto finale. Introducono standard condivisi che permettono di valutare e confrontare aspetti specifici del prodotto o del processo. Insomma in“teoria” rendono verificabile ciò che altrimenti resterebbe invisibile perché con l’industrializzazione e la globalizzazione, la produzione si è moltiplicata, accelerata e delocalizzata. Questo ha portato grandi opportunità, ma anche una perdita di controllo e di tracciabilità. Riassumendo cercano in sostanza di mettere ordine e trasparenza nei processi: l’uso delle sostanze chimiche, l’origine delle materie prime, le condizioni di lavoro, l’impatto ambientale.

 È importante chiarire che non tutte le certificazioni dicono la stessa cosa. Alcune si concentrano sul prodotto finito, altre sul processo produttivo, altre ancora sulla filiera o sulle condizioni sociali.

Tra le più conosciute c’è OEKO-TEX® Standard 100, una delle prime a diffondersi su larga scala. Il suo focus è molto chiaro: verificare che il prodotto tessile non contenga sostanze nocive per la salute umana. Non certifica l’origine o la sostenibilità complessiva del processo, ma la sicurezza del materiale finito. È spesso il primo passo verso una maggiore responsabilità, perché interviene direttamente sul rapporto tra tessuto e utilizzatore finale.

Un approccio più ampio è quello di GOTS (Global Organic Textile Standard), che riguarda i tessili realizzati con fibre biologiche. Qui non si parla solo di materia prima, ma dell’intera filiera: dalla coltivazione al confezionamento, includendo criteri ambientali e sociali. GOTS introduce una visione sistemica, in cui il prodotto è il risultato di una catena coerente di scelte.

Quando invece il focus è la tracciabilità delle fibre e la gestione responsabile delle materie prime, entrano in gioco certificazioni come GRS (Global Recycled Standard) e RCS (Recycled Claim Standard). Questi standard verificano la presenza di materiale riciclato e la sua rintracciabilità lungo la filiera. Non parlano solo di riciclo come concetto, ma di controllo reale delle quantità e dei processi.

La certificazione RWS (Responsible Wool Standard) è uno standard internazionale che riguarda la lana e nasce per garantire che venga prodotta in modo responsabile dal punto di vista animale, ambientale e di filiera.

RWS non certifica il tessuto finito in sé ma l’intera filiera della lana, partendo dall’allevamento delle pecore fino al prodotto finale. I suoi pilastri sono tre: Benessere animale, gestione del territorio, tracciabilità della lana

Un’altra certificazione centrale è Bluesign®, che lavora a monte, sul processo produttivo. Il suo obiettivo è ridurre l’impatto ambientale e chimico della produzione tessile, intervenendo sulla gestione delle sostanze, sull’uso delle risorse e sulla sicurezza dei lavoratori. Bluesign non certifica solo un prodotto, ma un sistema produttivo, ed è per questo considerata una delle più rigorose.

Accanto a queste, troviamo certificazioni che affrontano la dimensione sociale ed etica della produzione, come SA8000, focalizzata sulle condizioni di lavoro, sui diritti dei lavoratori e sulla responsabilità sociale delle aziende. Anche qui il tessuto diventa il risultato di scelte che vanno oltre la materia.

E qui sorgono le prime domande.

A chi deve rivolgersi, concretamente, un’azienda che vuole intraprendere questo percorso?

Le certificazioni vengono rilasciate da enti di certificazione accreditati, organismi terzi indipendenti che operano a livello internazionale. Ogni standard ha i propri enti autorizzati, e il percorso prevede audit iniziali, controlli periodici e verifiche documentali. Spesso le aziende scelgono di affiancarsi anche a consulenti specializzati, soprattutto nelle fasi iniziali, per strutturare correttamente processi e documentazione.

E i costi?

È una delle domande più frequenti che mi pongano, ma e anche una delle più difficili da standardizzare. I costi variano in base alla certificazione, alla dimensione dell’azienda, alla complessità dei processi e al numero di siti produttivi coinvolti. Indicativamente, si va da alcune migliaia di euro all’anno per certificazioni di prodotto più semplici, fino a decine di migliaia di euro per certificazioni di sistema più articolate. A questi si aggiungono i costi indiretti legati all’adeguamento dei processi interni, alla formazione di personale specializzato e dedicato.

È importante però leggerli non come una spesa, ma come un investimento strutturale.

Ma quale è la migliore e quale scegliere?

Non esiste una certificazione “migliore” in assoluto.
La certificazione giusta dipende da che cosa vuoi dimostrare e in quale punto della filiera ti trovi.

La certificazione giusta è quella che risponde a una domanda reale, non quella che “fa più marketing”.

Le certificazioni, quindi, non certificano solo il prodotto: certificano il livello di controllo che un’azienda ha sul proprio lavoro. Quindi l’una non esclude le altre.

Il futuro del settore, però, sta già andando oltre. Il prossimo passaggio chiave sarà il passaporto digitale del prodotto. Previsto dal quadro normativo europeo legato alla sostenibilità dei prodotti. Entrerà progressivamente in circolazione a partire dal 2026, con un’implementazione graduale nei diversi settori. Per il tessile, l’introduzione è attesa nei prossimi anni, con una fase di transizione che porterà verso una piena applicazione entro la fine del decennio.

Il passaporto digitale non sostituirà le certificazioni, ma le collegherà. Raccoglierà in un unico sistema digitale informazioni su materiali, origine, lavorazioni, certificazioni e impatti, rendendole accessibili e aggiornabili lungo tutta la filiera. Sarà uno strumento fondamentale per passare da una sostenibilità dichiarata a una sostenibilità dimostrabile.

In questo scenario, parlare di certificazioni tessili significa parlare di cultura del progetto, di consapevolezza e di responsabilità. Non sono un limite alla creatività, ma una struttura che permette all’innovazione di essere credibile, solida e duratura. Il tessile del futuro non sarà solo bello o performante: sarà anche comprensibile, tracciabile e trasparente. E le certificazioni, insieme al passaporto digitale, sono uno dei pilastri su cui costruirlo.

Ricordiamoci che le certificazioni e il passaporto digitale sono una parte importante della strada, ma non sono da sole la soluzione ai problemi del tessile.

Non possono essere usati come alibi per la mancanza di risultati, perchè essendo uno strumento, i fallimenti progettuali, sono da additare ad altre problematiche. 

MA E’ LA STRADA GIUSTA? VI ASPETTO NELLA SECONDA PARTE.